據時(shí)尚商業(yè)快訊，Gucci周一宣布Maria Cristina Lomanto為執行副總裁兼品牌總經(jīng)理，這是品牌新設立的職位。上任后，Maria Cristina Lomanto將專(zhuān)注于協(xié)調Gucci系列產(chǎn)品的零售和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，具體為視覺(jué)營(yíng)銷(xiāo)、美妝和眼鏡許可以及零售培訓等，并向首席執行官Marco Bizzarri匯報。

與此同時(shí)，Gucci現任美洲區商品銷(xiāo)售和庫存規劃高級副總裁Phillip Prado將晉升為全球首席商品官，Davide Tosi則被任命為成衣全球首席營(yíng)銷(xiāo)官，他們將向Maria Cristina Lomanto匯報。

Gucci還新設立了大中華區時(shí)裝業(yè)務(wù)總裁一職，由Tiffany前大中華區與北亞區總裁Laurent Cathala擔任。Laurent Cathala預計將在6月底就職，常駐上海，大中華區所有領(lǐng)導團隊都將向他匯報，Laurent Cathala則直接向Marco Bizzarri匯報。

值得關(guān)注的是，此次是Gucci近三年來(lái)發(fā)生的最高級別任命和最大規模的人事變動(dòng)，有業(yè)內人士猜測，開(kāi)云集團此舉或意味著(zhù)Marco Bizzarri將逐漸退居二線(xiàn)，及時(shí)為品牌引進(jìn)新的管理人才，以維持增長(cháng)動(dòng)力。

經(jīng)過(guò)一系列的調整舉措，Gucci已回到快車(chē)道。2021年，在開(kāi)云集團業(yè)績(jì)中占比過(guò)半的Gucci收入大漲30.8%至97.3億歐元，超過(guò)2019年的96億，營(yíng)業(yè)利潤也大漲42%至37.15億歐元。

受益于竹節手袋的成功推出以及品牌紀念100周年系列產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)獲得的積極反響，Gucci第四季度的收入增幅錄得近35%的強勁增長(cháng)至30.69億歐元，較第三季度的4.5%明顯提速，幾乎是分析師平均預期的兩倍。

與2020年相比，2021年Gucci所有主要產(chǎn)品的收入均錄得非常強勁的增長(cháng)，目前該品牌有53%的收入來(lái)自皮具手袋，19%來(lái)自鞋履，15%來(lái)自成衣，珠寶手表和其它業(yè)務(wù)的收入占比分別為6%和7%。

開(kāi)云集團還是目前行業(yè)內電商業(yè)務(wù)表現最強勁的奢侈品集團，在線(xiàn)業(yè)務(wù)的滲透率在兩年內翻了一倍，去年僅自營(yíng)的電商銷(xiāo)售額就大漲55%，首次突破20億歐元，在零售銷(xiāo)售額中的占比為15%，連續四個(gè)季度較疫情前錄得三位數的增長(cháng)。

開(kāi)云集團相關(guān)負責人還透露，旗下品牌涵蓋第三方電商平臺整體在線(xiàn)收入同比也大漲27%，與2019年相比大漲89%，在集團總收入中的占比約為22%，遠高于2019年時(shí)的12%。

按品牌分，核心品牌Gucci自營(yíng)電商收入同比增幅超過(guò)55%，與2019年相比大漲163%，Saint Laurent電商業(yè)務(wù)同比錄得近82%的增長(cháng)，是2019年的三倍，Bottega Veneta電商收入增長(cháng)最顯著(zhù)，是2019年的四倍。

不過(guò)在競爭激烈的奢侈品行業(yè)，容不得一絲松懈，有分析預計2022年全球奢侈品消費增速將會(huì )放緩，奢侈品牌要想維持增長(cháng)需要更多的突破，而人才是核心競爭力之一。

或許是嗅到了這一點(diǎn)，智能零售機構Nextail的一項研究最近發(fā)現，2021年時(shí)尚行業(yè)新任命的CEO與上一年相比雖然減少了20%，但奢侈品牌卻在這一年發(fā)布了最多的CEO任命，新CEO人數同比增加80%，占據時(shí)尚行業(yè)CEO任命總數的近20%，新一輪人才爭奪戰的鐘聲已經(jīng)敲響。

其中最受矚目的是Chanel于去年底突然做出的人事任命，宣布來(lái)自聯(lián)合利華的Leena Nair為新首席執行官。Leena Nair已于1月在Chanel的倫敦總部任職，與Gerard Wertheimer共同擁有Chanel的法國億萬(wàn)富翁Alain Wertheimer則擔任全球執行主席。

分析人士認為，Chanel看中的是Leena Nair此前為聯(lián)合利華的人力資源主管和執行委員會(huì )成員的背景。她以管培生身份加入聯(lián)合利華后，為該快消巨頭效力長(cháng)達30年。在聯(lián)合利華時(shí)期，她就被稱(chēng)為集團第一位女性、第一位亞裔以及有史以來(lái)最年輕的首席人力資源官。

Burberry、Alexander McQueen、Versace和Salvatore Ferragamo也在過(guò)去不到一年之間完成了CEO的輪換。

目前，Burberry前首席執行官Marco Gobbetti已加入Salvatore Ferragamo，Versace前首席執行官Jonathan Akeroyd則加入Burberry，其職位由Alexander McQueen首席執行官Emmanuel Gintzburger接管。

Salvatore Ferragamo還于近日宣布26歲的Maximilian Davis為創(chuàng )意總監，被視為品牌加速年輕化的訊號。

相較之下，Gucci已被Marco Bizzarri和創(chuàng )意總監Alessandro Michele這一“黃金組合”領(lǐng)導將近7年，日趨模式化，亟需新的人才加入。為確保團隊穩定，在此時(shí)設立品牌總經(jīng)理一職或許是活化團隊的最佳方式。

資料顯示，Maria Cristina Lomanto職業(yè)生涯始于Jil Sander，隨后加入Yves Saint Laurent的批發(fā)部門(mén)，在Prada集團內擔任過(guò)皮具采購和營(yíng)銷(xiāo)總監等重要職位后，于2019年獲得Tod's集團青睞，受邀接管Roger Vivier，出任首席執行官，擁有長(cháng)達20年的奢侈品相關(guān)經(jīng)驗。

在Maria Critina Lomanto的領(lǐng)導下，低迷許久的Roger Vivier通過(guò)發(fā)力珠寶領(lǐng)域、推出高定手袋、任命新代言人等方式重新回到年輕人的視線(xiàn)中，再次迎來(lái)黃金期。

2021年，Roger Vivier銷(xiāo)售額大漲43.5%至2.29億歐元，較2019年也錄得16%的強勁增幅，是Tod's集團表現最好的業(yè)務(wù)，也是唯一一個(gè)恢復至疫情前水平的品牌。

仔細觀(guān)察便可發(fā)現，無(wú)論是產(chǎn)品上還是運營(yíng)上，Gucci面臨的挑戰和三年前的Roger Vivier極其類(lèi)似。

據Miss Tweed消息，LVMH旗下現金奶牛Dior的增長(cháng)潛力、品牌知名度和吸引力均已超過(guò)Gucci。此前更有報道預估Dior近三年來(lái)的銷(xiāo)售額猛漲兩倍，去年逼近60億歐元。

另?yè)﨎rand Finance發(fā)布的2021全球奢侈品牌價(jià)值50強排行榜，Gucci雖成為最具價(jià)值的奢侈品牌，但品牌價(jià)值錄得11.2%的下滑，Dior則大漲13.9%，沖進(jìn)前十，位列第9名。

為擴大品牌在消費者中的影響力，Gucci已開(kāi)始向第三方品牌或設計師借力。

繼去年與Balenciaga的The Hacker Project系列大獲成功后，Alessandro Michele主導的Gucci 2022秋冬《Exquisite Gucci》時(shí)裝秀中出現了運動(dòng)服飾品牌adidas的三葉草標識和品牌logo，貫穿于整個(gè)系列，宣告了全球第二大運動(dòng)品牌和第二大奢侈品牌的結合。

與此同時(shí)，Gucci與戶(hù)外運動(dòng)潮牌The North Face的合作也在繼續，不斷釋出新產(chǎn)品。

Alessandro Michele打造的在線(xiàn)概念商店Gucci Vault更于今年初與歷峰集團去年收購的比利時(shí)奢侈手袋品牌Delvaux聯(lián)手，以Gucci Vault的配色為靈感打造了一個(gè)獨一無(wú)二的迷你手袋膠囊系列。

Alessandro Michele表示，在Gucci迎來(lái)100周年后，他將通過(guò)與外界持續互動(dòng)來(lái)維持新生，自由地將一切納入到其自成一體的審美世界中，將Gucci作為方法論來(lái)看待和處理萬(wàn)事萬(wàn)物，打破行業(yè)固有的禁忌和框架。

除Delvaux外，Gucci Vault還將和ERL、Wales Bonner、Martine Rose和Vans等品牌聯(lián)手，同時(shí)繼續關(guān)注Collina Strada、Cormio 、RUI和Rave Review等合作過(guò)的設計師。

然而在去年4月的Gucci秀后，不乏批評意見(jiàn)認為Gucci與Balenciaga的互相入侵是低級的噱頭。他們指出，在A(yíng)lessandro Michele加入Gucci的初期，每個(gè)系列本身就足以引發(fā)同樣的聲浪，現如今的創(chuàng )新居然只剩下互相“聯(lián)名”，恰恰證明了當前行業(yè)的匱乏。

運營(yíng)方面，逐漸把天平向直營(yíng)業(yè)務(wù)傾斜的Gucci盯上元宇宙，希望借這一東風(fēng)搶占年輕流量。

繼今年2月與美國設計師潮玩和動(dòng)畫(huà)娛樂(lè )公司Superplastic合作推出一系列CryptoJanky NFT和手工陶瓷雕塑作品后，Gucci又將與NFT項目10KTF合作推出10KTF Gucci Grail，包括一個(gè)名為“New Tokyo”的虛擬世界，用戶(hù)可在其中購買(mǎi)虛擬的時(shí)尚配件，裝扮一個(gè)與10KTF創(chuàng )始人Wagmi-san同名的虛擬人物。

2月中旬，Gucci還通過(guò)Twitter宣布，品牌在Sandbox中購買(mǎi)了虛擬土地用于開(kāi)設虛擬概念店“Gucci Vault”，旨在為消費者創(chuàng )造一種全新的互動(dòng)體驗。

盡管有分析認為，元宇宙的出現為品牌提供了新的零售體驗可能性，通過(guò)把現實(shí)世界與虛擬世界相融合，進(jìn)一步縮短品牌與消費者之間的距離，讓品牌能夠更好地把創(chuàng )意和產(chǎn)品傳達給消費者。但也有業(yè)內人士擔心，元宇宙現階段的發(fā)展并不成熟，會(huì )是時(shí)尚行業(yè)的又一個(gè)泡沫。

Marco Bizzarri對此觀(guān)點(diǎn)并不介意。“Gucci不害怕在許多領(lǐng)域成為先行者，并將繼續采用這種思維方式挑戰現狀。”他強調，正是不斷挑戰規則的勇氣和好奇心驅動(dòng)著(zhù)Gucci與時(shí)俱進(jìn)，保持最佳狀態(tài)。

據投行杰富瑞的一份報告，隨著(zhù)加密貨幣價(jià)格的飆升，一批35歲以下的美國投資者開(kāi)始用他們套現的利潤購買(mǎi)奢侈品，以及投資藝術(shù)品。預計他們在NFT藝術(shù)品和高價(jià)服飾上的消費將進(jìn)一步推動(dòng)奢侈品銷(xiāo)售超過(guò)疫情之前的水平。

正如Marco Bizzarri本人所說(shuō)的，“時(shí)尚行業(yè)無(wú)時(shí)無(wú)刻都充滿(mǎn)了變數，傳統和規則隨時(shí)都會(huì )被推翻，消費者才是真正的主導者”，Gucci與Balenciaga合作、發(fā)力元宇宙等舉措是創(chuàng )新還是一時(shí)的噱頭尚未有定論。

有分析人士直言，開(kāi)云集團在這個(gè)時(shí)刻新增品牌總經(jīng)理一職，讓Maria Critina Lomanto加入，無(wú)疑給Gucci的未來(lái)多一個(gè)選擇，同時(shí)也是對Marco Bizzarri敲醒警鐘，“集團留給他的時(shí)間不多了”。

除Gucci外，開(kāi)云集團旗下品牌Yves Saint Laurent去年全年收入也大漲44.5%至25.21億歐元，創(chuàng )歷史新高，營(yíng)業(yè)利潤大漲28.3%至7.15億歐元。在假日季的驅動(dòng)下，該品牌第四季度收入大漲46.8%至8.22億歐元。

Bottega Veneta收入同樣錄得24.2%的增長(cháng)至15億歐元，直營(yíng)和批發(fā)業(yè)務(wù)分別錄得29%和16%的增幅，營(yíng)業(yè)利潤上漲19%至2.86億歐元。第四季度，該品牌銷(xiāo)售額增長(cháng)13.7%至4.32億歐元。報告顯示，手袋和鞋履是Bottega Veneta最主要的收入來(lái)源，皮具產(chǎn)品占比為71%。

在Balenciaga的推動(dòng)下，開(kāi)云集團其它品牌部門(mén)去年收入大漲43%至32.64億歐元，營(yíng)業(yè)利潤猛漲2.5倍至4.59億歐元。在Lyst最新發(fā)布的第四季度熱門(mén)品牌榜單中，Balenciaga超過(guò)Gucci蟬聯(lián)最受歡迎奢侈品牌。

除Balenciaga和Alexander McQueen等品牌外，該部門(mén)旗下的珠寶品牌表現強勁，寶詩(shī)龍在新市場(chǎng)取得成功，Pomellato 繼續以非凡的速度增長(cháng)，中國奢侈珠寶品牌Qeelin也在加速擴張。

可以肯定的是，經(jīng)歷了3年高潮和3年的低谷后，Gucci又站在了一個(gè)新的十字路口。不同的是，這一次Gucci不再是開(kāi)云集團的“必選項”。為了抓住時(shí)代脈搏，奢侈時(shí)尚行業(yè)殘酷的輪換定律從未改變。